В последнее время обострилась проблема человеческого воздействия на Гангу и другие реки. Речь не только в загрязнении мусором и стоками. Сельское хозяйство берёт много воды для орошения, основные русла пересыхают. Перед поездкой читал большое исследование университета Варанаси по этому поводу. Тенденция пока нерадостная. В районе Варанаси везде разбросаны маленькие кирпичные заводики. Их просто сотни по всей округе!

Будье готовы, что при выходе из здания аэропорта вас будут разрывать таксисты :) Нужно нагло торговаться и уточнять условия поездки. Вас могут подсадить к другим пассажирам в машину. Вас могут заставить ждать. Могут на ходу увеличить цену. Возможно всё, будьте начеку :) Для тех, кто не привык к таким ситуациям, в здании аэропорта слева от выхода есть будка prepaid taxi. Цены там высоковаты, но торговаться тоже можно.

Кстати, ещё важная информация насчёт связи. В аэропорту Дели по прилёту покупается местная симка (реально это был почему-то иранский номер с префиксом +98, но оператор Airtel). Попросили паспорт. Я читал отзывы до поездки и на всякий приготовил ещё с собой ксерокопию паспорта. Стоит 600 рупий, 1,5 Гб интернета и звонки. Мне хватило за глаза. Качество покрытия хорошее, ловит практически везде. Внутреннего роуминга нет. Единственная особенность — начинает работать где-то в течение 6-8 часов после того, как активируете симку. До этого интернета у вас не будет, даже wifi и даже в аэропорту: при подключении они высылают смс, но смс почему-то не приходят на российские номера.

-------

Варанаси. Что это за город, как можно объяснить?

Первое, что знают все — это город мёртвых. Последователи индуизма едут сюда со всех концов, чтобы встретить смерть и быть сожжённым на берегу Ганги. Ведь по легенде город основал сам Шива. Он же подарил огонь, который с тех пор не прекращается в погребальных кострах.

Я смело могу вам рекомендовать репортаж Ильи Варламова, который совсем незадолго до меня посетил первый раз Варанаси и фотографировал погребальные гхаты: https://varlamov.ru/3 816 346.html

Первый раз, когда я практически случайно попал сюда в 2011 году, судьба тоже открыла мне главную эту достопримечательность. Тогда таксист привёз меня в отель, где балкон моего номера выходил непосредственно на кострых гхата Харисчандра. Мне только оставалось вдыхать чуть сладкий дым и вяло переругиваться с похоронной мафией, которая очень недобро относится к приезжим белым, да и вообще состоит из людей особого склада. Впрочем, род занятий искажает психику, и понятно в какую сторону в данном случае.

Но Варанаси интересен и прекрасен не только двумя гхатами, на которых сжигают трупы. Вы спросите, что это, собственно, такое — гхаты? Это такие набережные в виде спускающихся к воде лестниц. В городе одна непрерывная сплошная набережная длиною в 6 км, состоящая из 84 гхата — спусков к воде. Священная для Индии река Ганга заметно высыхает зимой и сильно разливается в сезон дождей, поэтому линия воды поднимается и опускается. примерно на 8-10 метров в каждом сезоне.

Люди приезжают сюда, чтобы совершать ритуальные омовения. Люди стирают одежду, купаются. Иногда — правда, редко — можно даже увидеть труп животного, реже человека. Один раз я видел плывующую по реке кобру. Ганга — это и есть начало Варанаси, его смысл.

Справа по течению реки — огромные затопляемые в разлив пространства, там ничего нет. Слева же распологается Бенарес, Каши, Варанаси — город как минимум с 3000-летней историей (согласно легендам — 5000 лет). Это один из самых древних городов на Земле. Сейчас его население составляет около 1,5 млн человек. Основной тип застройки, особенно в исторической части, которая тянется вдоль реки — это узкие улицы, целые лабиринты разнообразных путей для людей, коров, мотоциклов, собак и даже изредка слонов.

Сочетание великолепной, живописной и очень необычной набережной и лабиринтов улиц старого города и есть Варанаси. То, что безумно привлекает сюда. Это вечный квест, двери и выходы в разные миры. Довершает картину население города: необычные сами по себе и ндийцы, а также религиозный люд, который съезжается в священный город.
Есть ещё одна крупная черта всего образа — это широкие (по индийским меркам) торговые улицы, проспекты города. Они безумно, сокрушающе шумны. В туристических местах не будет спасу от зазывал и нищих. Все продавцы приглашают что-то купить у них. Движение транспорта создаёт непрерывный гул из миллионов гудков. Не существует никаких троутаров, люди, тук-туки, редкие автомобили, автобусы, велорикши, коровы смешиваются в один сплошной орущий поток. Вокруг бесконечные лавки, кафе со вкусной индийской едой. Кому-то нравится и это, для других же всегда есть выход: нырнуть в любой кривой переулок и начать исследовать бесконечные лабиринты Варанаси

Начало пешеходной части Dashashwamedh Ghat rd, которая ведёт к главному туристическому гхату Дашашвамедх. Раньше она была совсем пыльная, теперь начали устилать плиткой

Добрался наконец до набережной. Постоял, посмотрел на реку. Испытал какой-то неизъяснимый восторг, как-будто увидел что-то очень родное. Мужички моют гхат к вечерней службе — арати

Без раздумий пошёл в кафе, в котором мы повадились есть с женой, когда были тут три года назад. Надо пройти чуть вдоль реки и потом внутрь лабиринтов. Быстро нашёл. Кафе на месте. Держит его всё тот же человек, правда, обслуживать вышел его сын

Напротив всё тот же дедуля сидел лепил и продавал пирожки. Правда, теперь ему помогали ещё два сына:

Это удивительно! Когда можно приехать в другую страну в средневековый по сути город и так просто сесть поесть вкусного индийского тали в любимом кафе. Просто бесценно!

В Индии вы будете тут и там встречать свастику. Это древний арийский символ, не имеющий никакого отношения к нашей европейской истории. Наоборот, некоторые людоеды позаимствовали её у Востока

Пока сидел ждал меню, слышал всё нарастающий гул. По лабиринтам шли три йога, один дудел в раковину шанкхи, которая издаёт сильный потусторонний звук. Куда-то по своим делам шли ребята

Щенки только родились, мама сложила их в проёме стены. Один взял и вывалился

Кто кого — корова или мотоциклист? Надо сказать, водители здесь, в Индии, не уступают вообще, то есть совсем. Абсолютно точно раздавят вас на законном пешеходном переходе даже в центре Дели. Таковы правила. Вот и этот парень очень долго не хотел уступать корове, хотя понятно, что те задом не ходят. Сильно потом до него дошло таки откатить назад мотоцикл

Да, по лабиринтам старого города ездят и двухколёсные, очень обильно бибикая. Это постоянно напрягает, так как проходы действительно узкие. Будьте готовы!

Тримурти — три основных лика божества. В индуизме всё сложно: кто-то главным почитает Шиву, кто-то Вишну, кто-то Кришну. Есть культы Рамы и Дурги. Но троица почитается и здесь

Пришёл заселяться в отель. Время около 16 часов. Сказали, что ничего не готово. Для Индии это н ормально. Вдох-выдох. На себе только один рюкзак, поэтому без особых проблем можно пойти поснимать вечернюю арати. Это такая служба на берегу рек. Проводится с использованием огня, благовоний и специальных предметов.

Поскольку всё делается возле реки, в вечернее время большой спрос на лодки, с которых смотрят за ритуалом. В остальные часы можно просто так взять лодку скататься вдоль гхатов или переплыть на тот берег. Самое частое, что вы будете слышать во время прогулок по Ганге, это «хелю, сэр, боат?». Первый отказ совершенно никого не волнует, отказывать надо несколько раз подряд, тогда от вас отстанут. Дикая конкуренция за туриста

В Варанаси туристы в-основном едут на два соседних гхата, чтобы посмотреть арати — Дашашвамедх и Праяг. Начинается с заходом солнца. Ведут несколько молодых браминов, то есть служителей культа. Порядок движений и фигур всегда один и тот же. Длительность около получаса. Потом, как и в нашей церкви, можно получить благословение, причаститься святых даров (у индусов — священный огонь), оставить денюжку

Съёмка арати не особо вышла с первого раза, но впереди ещё почти трое суток. Пошёл прогулялся по вечернему городу

Заснуть было тяжело, поскольку все вокруг шумели: большая индийская семья прямо за стенкой, люди на набережной. По железному настилу под моим окном периодически громыхали обезьяны. Но утром вставать рано, в 5:40, чтобы успеть на утреннюю арати. Смысл службы тот же самый, но проводит только один брамин, и длится она меньше.

Солнце на юге восходит очень быстро. Ещё была темнота, а теперь уже светлые сумерки. Народ собирается

Но всё же утром главное не арати, а ритуальные омовения. Разный люд по колено или по пояс спускается по гхатам в Гангу и плещется в священной воде. Стараются подольше

Вот универсальный освящённый фейспалм на все случаи жизни

Потом тут же можно постираться, никаких проблем

Мама на стиле

Группа классных мужичков-шиваистов, я помню их с прошлой поездки в 2017 году. Выходят утром откуда-то из недр города с песнями и плясками, потом поют на гхате, потом купаются

Люди иногда подходят и просят просто сфотографировать их, ничего взамен. Встанут перед объективом, улыбнутся и идут дальше

А этот парень что-то хотел, но говорил исключительно на хинди. Я так его и не понял

На туристических гхатах есть ряженые, выкрашенные «йоги», которые предлагают сфотографировать их за денюжку. Думаю, это не особо интересно. Настоящим садху всё-равно, снимаете вы их или нет. Они заняты своим делом. Мне кажется или просто не повезло в этот раз, но сейчас их стало заметно меньше в Варанаси. Может, просто не сезон

На этот раз я решил первым делом обследовать северные гхаты, которые ниже по течению. В прошлые приезды в Варанаси далеко на север мне зайти не удалось.

При движении по течению дальше от Дашашвамедх вы скоро придёте к Маникарника гхат. Это главное место, где сжигают трупы умерших. Сжигают не просто так, чтобы попасть в эти костры, есть очередь и достаточно большая для индусов такса (от 500 долларов). Поленья особой системы.

Снимать строго запрещено. Встречные прохожие, завидев камеру, предупреждают: «No photo». Глаз вокруг очень много, и тайно фотографировать не получится. Да и не очень хочется заниматься шпионажем издали, не мой стиль. Но в принципе договориться можно, Варламову удалось выторговать получасовую съёмку за 6000 рупий.

В остальном гхат, если будет уместно это слово, уютный. Все переулки забиты дровами особой породы. Периодически с песнями проходят похоронные процессии. Труп завёрнут в блестящее покрывало. Его сначала окунают в Гангу, а потом относят на сожжение. Но место (в отличие от второго гхата, где костры, Харисчандра) не оставляет тягостного ощущения. Если не уютный, то очень органичный, даже светлый гхат. Уходить не хочется.

Прям рядом между Маникарникой и Сциндия полузатопленный мандир

Насколько я смог понять, для родственников умершего проводят специальную службу

Какой хороший гестхаус! Сверху, кстати, должны быть видны погребальные костры Маникарники

Через некоторое время можно выйти к мечети Alamgir. У неё раньше было два высоких минарета, но что-то случилось в 1929 году, из совершенно ужасного английского смотрителя мечети я так и не понял, что. Мечеть закрыта, мне её открыли к осмотру за 100 рупий. Снаружи впечатляет. Внутри, как обычно, ничего интересного

Вид от мечети на южные гхаты

Вообще Варанаси не только индуистский город и место паломничества буддистов, но и мусульманский. В северной и средней Индии живёт много мусульман, ведь страна когда-то была частью Империи великих моголов. В Варанаси несколько мусульманских кварталов. Мусульмане традиционно торгуют шелками.

Чем дальше по течению, тем гхаты становятся всё более жилые. Там уже не туристы и паломники, а местные. Какая-то своя районная жизнь

Детишки играют на одном из последних гхатов, за мостом горо д кончается

Если пойти по лабиринтам улиц в этом районе, то совсем не будет туристических кафе. Жизнь совершенно замкнутая, местная. На обратном пути встретил русскую матрёшку

Ещё немного улиц

К полудню я дошёл до самого последнего гхата, а к вечеру пошёл на самый первый — Асси гхат. С него начинается набережная Варанаси

Тут неподалёку располагается университет Варанаси, кстати, один из самых больших и престижных в Индии. Публика, соотвественно, другая, нежели в центре. Есть и продавцы, и нищие, и дети, но попадаются и представители среднего класса

Есть также студенты. Вот эта девушка подошла ко мне сама и попросила сфотографировать её и подруг. Для патриархальной Индии очень необычно. Конечно, не отказал. Потом всем разослал в WhatsApp. Могу в личку скинуть номер её старшего брата

Тут же подкатили пареньки и тоже попросили их сфотографировать

На Асси поснимал вечернюю арати. Вышло чуть лучше

Здесь, как и в центре, две конкурирующие фирмы на соседних лестницах. Одна начинает службу чуть раньше, другая чуть позже. Во время службы вот этот парень ходит по рядам и выписывает билетики за пожертвование. У меня билетик есть :) После службы можно подойти к брамину и прикоснуться священного огня, а также получить прасад

С утра народ выстроился в длинную очередь в храм на цетральном гхате. У всех в руках пища для освящения, прямо как у нас на Пасху

Ещё одна важная тема — обезьяны. В старом городе они чувствуют себя вольготно. Видимо, живут большой семьёй. Шастают по крышам, иногда спускаются к набережной и пугают местных. При мне одна такая макака вцепилась зубами в сари тётушки, насилу отогнали.

Вообще, обезьяны в городской среде производят очень неприятное впечатление. Они — источник постоянной опасности, причём всамделишной. Или как минимум хлопот: я набюдал из окна своего номера, как один мартыфан залез на крышу чьего-то дома и сорвал там с верёвки всё бельё, которое сушилось. Потом долго играл с платьем, может быть, порвал

Электрические провода — идеальные путепроводы от одного квартала к другому, чтобы не пересекаться с потоком людей

Чьему-то сари настал Шива

Но когда надо тихо — могут тихо

Не побрезговал использовать труд велорикши и скатался в Храм Дурги. Это где-то в 2 километрах от центральных гхатов. Место очень злое и неприятное, не рекомендую. Впрочем, не мудрено, если погуглить, кто такая эта Дурга

Кстати, чуть в сторону от реки, в г лубь города, и можно увидеть современные магазины, бутики. Конечно, всё очень эклектично, везде тот же ор, гам, пыль, что и в старой части, но мне вот удалось найти улочку с 5 современными магазинами и даже прикупить по случаю футболку Benetton) Поскольку я выполняю такие путешествия налегке, с собой минимум одежды, и согласно плану поездок не хватало двух чистых фуфаек.

Ещё немного города и улочек

В самой гуще лабиринтов тут есть коровники, я нашёл один из таких. Породы крупные, как у нас. Кроме того, кто-то держит у себя одну или две коровы (видел и такое). Поэтому они и гуляют по этим узким проходам: они не заблудшие, они просто тут живут!

В Индии бедные дети работают наравне со взрослыми, никого не удивляет, когда девочка или мальчик 7 лет вам что-то предлагают. Я купил сувениры для своей дочери у продавщицы такого же, как она, возраста. Ещё и долго торговался. Как они учатся — не знаю…

Вот единственная моя фотография с погребальным костром. Это на Харисчандра гхат. Ничего помпезного. Заводят костёр, он горит 5-6 часов, остатки в Гангу. Родственники молча наблюдают в специально отведённом месте

Но элементы современности проникают и судя. Вот этот звёздный парень, сам себе режиссёр, снимал на набережной короткие 5-секундные сценки. Всё как в Болливуде: драки, крутые проходки, тёмные очки, сексуальный взгляд. Ему помогало человек 10 пацанов. Съёмка на обычный смартфон с прикрепляемым объективом. Музыкальное сопровождение — bluetooth-колонка, которую он переносил на разные точки :)

Вечером снова на арати. Пока ждал начала, разговорился с мужчиной. Он, судя по всему, образован, нет той деревенской наглости, которую часто можно встретить в Индии. Рассказал, что в прошлом году был в Москве в июле. Я было сказал, что июль — самое лучшее время для посещения центральной России, но он ответил, что было жутко холодно. И правда, то лето у нас выдалось ужасное, индусу точно должно было быть зябко :)

Но каким бы уникальным ни был город Варанаси, а мировые проблемы проникают и сюда. Людей в масках с каждым днём всё больше. Некоторые индусы как-то тревожно стали смотреть на белых иностранцев вроде меня. Молодёжь в спину кричала: «Corona!». Понятно, что опасения действуют прежде всего против чужаков. Таковы люди. В Индии на тот момент было примерно столько же заражённых COVID-19, сколько и в Москве, то есть мало. Но ситуация развивалась быстро.

Ввечеру много читал российские источники. Плюс в закладки добавил важные государственные индийские сайты. Ситуация начала разиваться быстрее, чем думал изначально.

Это был мой последний полный день в Варанаси, и завтра вечером предстояло лететь в Дехрадун, город перед самыми Гималаями. Там рядом есть курортный Ришикеш, в котором мне предстояло прожить три дня. Если быть точнее, в планы входило взять скутер и поездить по низким Гимилаям, посетить Девпраяг и Рудрапраяг, посмотреть на плотину в горах, а также побывать снова в другом священном городе — Харидваре. Интересная программа, Гималаи — это нечто другое, чем равнинная Индия. Горы я люблю.

На другой чаше весов — жизнь после поездки. Успею ли вернуться? Начали ходить слухи о полном карантине как в Москве, так и в Индии. Что было бы, если бы застрял в Индии надолго, думать страшно. Ладно, я выживу, но потеря работы, нечем кормить семью… бррр, я всё-таки отец, муж и сын.

На вечер 17 марта ситуация ещё не выглядела панической, и объективно можно было не торопиться прямо в тот день. Однако сама необходимость постоянно мониторить обстановку, читать официальные предупреждения, темы на форумах — напрягала. Это переставало походить на отдых в сказочной стране. Это становилось сидением на иголках. Я принял решения бросить всё и лететь назад завтра. Рейсы Аэрофлота в Москву выполняются ночью, их два. Мне нужны были самолёты, вылетающие ночью 19 марта.

И тут нацпер «не подвёл». Несмотря на все их лживые заявления о том, что цены на билеты они трогать не будут и наживаться на соотечественниках в сложной ситуации не намерены, вот что выдавал поиск на их официальном сайте:

Более 40 тысяч за билет, который в мирное время стоил 14-16.

В какой-то момент стало совсем чудесно!

Хотелось бы повозить мордой об этот скриншот весь менеджмент Аэрофлота и их пресс-службу.

Начал смотреть варианты перелёта через Эмираты. Но там тоже обстановка менялась каждый день, к тому же сама Индия стала закрываться от этих стран. Был риск взять билет, приехать в аэропорт и не улететь.

Решил встать утром и решить вопрос на свежую голову.

Утром поиск Аэрофлота выдал вменяемые 17 тысяч за билет (напомню, речь идёт об одном и том же рейсе: разброс цен от 17 до 130 тысяч за эконом без багажа, как тебе такое, Илон Маск!!). Пока сходил в туалет, пока снова открыл браузер — уже 20 тысяч. Успел взять по этой цене.

По Индии, слава богу, пока не включили никаких ограничений, перелёт Варанаси-Дели взял без проблем.

Таким образом, мои планы резко поменялись утром 18 марта. У меня было пару часов в городе до выезда в аэропорт, далее перелёт в Дели, несколько часов на прогулку там, и домой. Смешанные чувства. И обидно, что поездка прерывается, и радостно, что успеваю домой до грандиозного шухера.

Как потом оказалось, мой заранее купленный рейс из Дели на 22 марта оказался последним вообще. Потом рейсов не было, отменили, в Индии ввели комендантский час. С таким послезнанием вышло бы, что мне дико повезло не только с перелётом туда (последний рейс перед закрытием туристических виз), но и обратно (последний перед карантином). Но на то оно и послезнание, в реальности риск я снизил.

Гулял по городу. Какие-то люди с очередной манифестацией

А вот уже на трассе аэропорт-город. Люди настроены серьёзно. Индия в последние времена вообще бурлит: Правительство приняло неоднозначный закон по поводу гражданства. Также в январе была огромная по размаху (150 млн человек!) профсоюзная забастовка: https://russiancouncil.ru/analytics…nye-zabastovki-v-indii-proshloe-i-budushchee/

Таксёр, как обычно, забыл, какую цену он мне называл при выезде из города и стал клянчить лишнюю сотку «на паркинг». Был послан. Аэропорт в Варанаси совершенно чудесный, очень уютный внутри

Снимать дают совершенно спокойно, поспоттил через стекло

До кризиса у меня была мечта: вырваться в отпуск на месяц и полетать по южной и юго-восточной Азии всеми местными линиями. Из государства в государство, с острова на остров. Тут совершенно замечательные авиалинии: современные, дешёвые, с высокой культурой производства. Никто не мерит ваши рюкзаки даже у лоукостеров. Летают на новых самолётах, без задержек, сеть маршрутов очень развита, самолёты красивые. Так жаль терять этот мир!..