Воздух свежий и тёплый, тут 1400 метров над уровнем моря.

Наконец, первое озеро — Радужное.

Стоянки в Ергаках только в отведённых местах. У Радужного стоянки нет, она немного не доходя, поэтому берега не заставлены палатками. Вода не сильно холодная и как-будто мёртвая, никто не живёт.

Вверху можно разглядеть один из символов Ергаков — Висячий Камень.

Дальше моя тропа идёт к нему. Точнее к озеру со странным названием Каровые, которое метров в 50 ниже его и чуть поодаль. Там будет стоянка на ночь. Установлю палатку и полезу к самому камню.

Вообще через парк проходит много тропинок, я пойду по одной из основных. Маршрут до Висячего Камня и обратно на стоянку — очень популярный, туда-обратно можно обернуться без бега, с тщательным фотографированием, часов за 5. Поэтому народу много

Надо сказать: я совершил весьма серьёзную ошибку. А именно — подумал, что путешествие по Саянам будет сродни путешествию по крымским горам. В прошлом году я ходил с большим рюкзаком по Крыму, и мне это показалось весьма лёгким занятием.

Я просчитался. В Саянах идти куда тяжелее. Это становиться понятно сразу после Радужного озера. Во-первых, тут большие камни. На туристической карте тропа, на деле — ты постоянно прыгаешь с камня на камень, с камня на камень. Потом начинаются большие камни, через которые нужно перелезать. Напомню — у меня два рюкзака, спереди и сзади. Часто приходится тот, что спереди, брать в руку, иначе просто не видишь, куда прыгаешь с очередного камня. Когда приземляешься, приходиться балансировать с рюкзаком в одной руке и другим, тяжёлым, за плечами. Это выматывает, надо сказать.

Во-вторых, тут иногда тропы проходят прямо по ручью. То есть ноги всё-равно промокнут. Я был в трекинговых кроссовках. Много людей было в резиновых сапогах, и это казалось более адекватным в такой ситуации.

Таким образом, немного вспотев, часа через полтора я оказался у берега Каровых

Здесь рядом с озером можно ставиться. Несколько палаточных лагерей. Встал недалеко от одного из них. Мало ли придёт медведь: буду не на отшибе. Поставил палатку, разложился, взял лёгкий рюкзак с фототехникой, бутылкой воды и ветровкой и полез к Висячему Камню.

Всего 15 минут налегке — и вот он, самый, как на картинках в интернете!

Действительно удивительный камень, несколько сотен тон лежат буквально на одном узком пятне контакта.

Вид сверху на озеро, где я стал

Вид на озеро Радужное, от которого я поднимался

Вбок от Камня идёт небольшой хребет, который, судя по карте, заканчивается обрывом. С него должен быть хороший вид, и я полез. Минут 20 в среднем темпе, и я в крайней точке. Какой вид на скалу Орешек (по центру) и Спящий Саян (слева)!!!

Расстояние, масштаб. Воздух между скалами чувствуешь каким-то восьмым чувством. Фотографии, даже хорошие, не передают этот нюанс. Нужно постоять самому и ощутить этот размах!

Оглядываюсь назад — отличный вид на Висячий Камень, длиннофокусной оптикой здорово снимать, как другие фотографируются

На заднем плане автостоянка перед входом в парк, до неё 4 км по прямой и метров 350 вниз

Тут, наверху, кто-то уже был из спортсменов

Озеро Радужное играет красками

Слева сразу под ногами обрыв метров 250. Оттуда, из долины, иногда доносятся голоса. Справа гора повыше — скала Голова. И правда, угадывается профиль. Левее северная часть Ергаков

Солнце, облака и скалы. Природа играет фактурой и красками. Это так красиво!

Гора Черепаха

Левее Головы идёт тропа на озеро Художников, к той самой скале Парабола, ради которой точно стоит ехать в Ергаки

Да, передвигаться по пятачку приходиться осторожно. Впрочем, быстро привыкаешь. Движения становятся плавнее

Пик Каменный Замок

На другую сторону

Озеро Каровые

Солнцем подсвечивается пик Молодёжный

Вдали чернеет пик Звёздный

А нат всэм этем
У звенясчей вышинэ
Парит настоясчий горний арёл

Быстро, действительно быстро начинают сгущаться тучи. Облака на высоте формируются и распадаются, но вдруг в какой-то момент распад прекращается, их масса резко нарастает. Вдруг вдали начинают бить молнии. На скалах это прямо очень неприятно, поэтому спуск происходит весьма быстро

Не успел подогреть тушёнку, попить чаю, как начинает капать дождь. Что делать на природе, когда темно и каплет? — Только спать. Таким образом, отбой ранний, не позже 9 вечера.

Поспать удалось пару часов. Дальше начался такой силы ливень, что я подумал, палатку сейчас прольёт насквозь, либо ветер её окончательно положит на бок, и все планы мои нарушатся в тот же миг. Особой пикантности придавали удары молний где-то совсем близко: иногда звук после вспышки раздавался через 1-2 секунды. Приключение особого рода — лежать и бояться.

Но и после того, как гроза чуть ушла, сразу заснуть не удалось. В ночи приползла компания из 4 ребят, которые начали долго и шумно ставить палатку, жутко материться, потом выпивать для сугреву и громко рассказывать друг другу истории. Короче, козлы. Минус час моего сна на их совести.

***

Что подарило нам утро? Подарило немного гнетущее ощущение. Беспокойный сон кончился, впереди день, на который намечено много свершений. В первую голову, пройти горными хребтами к Параболе. А тут с утра моросит дождь, мокрые камни, в дождевике идти не так удобно.

Но что делать. Просветов не видно. Поел дошик, попил чаю, собрался и полез вверх, к пику Учителей. Это примерно 300 метров над озером.

Лезу не спеша, впереди весь день, силы нужно распределить грамотно

Компас, карта и телефон с GPS позволяют выйти точно на пик Учителей. И тут до меня доходит самое главное. Те сплошные линии, что нарисованы на картах, это не тропы. Нет, это линии хребтов. Тропы обозначены только прерывистыми. Я это понимаю, стоя непосредственно в облаке, на пике Учителей. Я попробовал пойти вперёд, по хребту, но это нереально даже совсем налегке. Передо мной открывается неприятная правда: чтобы таки попасть сегодня на Озеро Художников и к Параболе, мне нужно спуститься 360 метров вниз, потом подняться на 250 вверх на перевал с тропинкой, и оттуда снова 300 вниз и потом ещё пройти по каменному хаосу пару километров.

Понимаете, это кажется не таким сложным только издалека. На деле, когда ты утром уже немного подустал, твои ноги насквозь промокли, этот план вызывает некоторую боль в зубах. Однако, что делать, моя главная цель — Парабола, поэтому я пошёл вперёд… то есть вниз.

Вот пик Учителей в начале спуска, начинает чуть просвечивать в облаках

Внизу-впереди озеро Тушканчик. Мне его нужно обогнуть слева, чтобы подняться на перевал Молодёжный

Учителя снизу

Вторая половина спуска — это перманентный перелаз через достаточно крупные камни. Естественно, тропа становится не прямой, собственно, её вообще нет. Идёшь от дольмена к дольмену. Путь сильно вихляет

Я добрался до Тушканчика, обошёл, стал подниматься снова. Прохладно, но терпимо. Тропа поднимается в облако. На сердце нехорошее предчувствие. Но надо идти, я так решил. В итоге забираюсь на чёртов перевал Молодёжный, а перед моими глазами это:

На самом деле, это снято в редкую минуту просвета. Так всё заполнено сплошным белым облаком, которое быстро перетекает гору и вываливается в ту долину, где озеро Тушканчик.

В этом белом облаке, где-то с другого края долины та самая Парабола. Я хотел сфотографировать её сверху, но точно не получается.

Ищу лаз, продолжение тропы вниз. И к своему ужасу, нахожу. Спуск сразу становится невероятно крутым. Фактически, почти вертикальным. Представьте себе: нужно лезть вниз в облако по камням, держась руками за верхние ярусы, и нашаривая ногой нижние. Незнакомая тропа, два рюкзака. Неудобно, дико, очень опасно для жизни.

Душа мечется. Я поехал в Ергаки, пролетел 4000 километров, чтобы попасть на эту Параболу, посмотреть на неё вблизи. И вот из-за простого облака у меня случается облом. Минут 20 думал, что делать. В итоге показалось, что жизнь дороже. Пошёл обратно вниз, как поднимался, к Тушканчику. Решено было там сделать остановку, поставить палатку и заночевать. У меня в запасе ещё один полный день завтра, и, может быть, с погодой повезёт.

Видно, как облако перетекает в долину. А где-то наверху чистое ясное небо.

Перетекающее облако несёт с собой холод. Вода в озере тёплая, я хорошенько умылся, но воздух задувает очень бодрый.

Пики Учителей и Молодёжный совсем снизу

Солнце ушло за гору, и стало совсем холодно. Из одежды на мне всё: майка, на ней футболка, потом лёгкий свитер. потом флисовая кофта, сверху ветровка. На голове шапка. И мне весьма бодро. Что поделаешь, лето!

***

А со спальниками мне не везёт. Или я их не понимаю, или они меня. Вот пишут «комфортная температура +8». А ты лежишь, допустим, в +13 и наглухо замерзаешь. И думаешь: сволочь, кто выдала эту рекомендацию, тебя бы сюда в твой «комфорт», да до самого нежного утра!

Короче, лёг я спать во всём, что указано выше, и ещё ночью закутался в плотный дождевик. Немного тесновато, но хоть не так сильно стучат зубы.

Поставил будильник поснимать звёзды. Здорово, хотя в некоторых местах на Земле звёзды ярче. Возможно, мешала влага от прошедшего накануне ливня. Большая Медведица садится на горный хребет:

Утро сжалилось надо мной. Тепло, солнечно! У меня есть шанс! Быстро завтракаю. Палатку и тяжёлое оставляю внизу, с собой лёгкий рюкзак, фототехника и ветровка. План: снова забежать на вчерашний перевал. Пофотографировать Параболу и остальные горы оттуда. Если всё-таки спуск вниз окажется не таким убийственно крутым, попробовать спуститься вниз, добежать до Параболы. И, естественно, к вечеру вернуться в лагерь.

Поднимаюсь. Приветливо улыбается Тушканчик:

Долетел до перевала быстро, буквально за 30-40 минут. Не то, что вчера, кряхтя под полной загрузкой в мокрых ботинках.

Вот ещё несколько шагов, пару вздохов, и я увижу Параболу и остальные горы! Вот… Но что это???

Да, вот она долина, где вчера клубилось сплошное белое облако. Но где Парабола? С трудом узнаю очертания. Дело в том, что Парабола она на самом деле с некоторого ракурса. А с других сторон — просто большая глыба. Тут она по центру. И слева из-за скалы выглядывает Озеро Художников.

Фотографирую на перевале (высота 2000 метров с копейками). Прямо — пик Зеркальный

Горный хребет с левой стороны:

Итак, задача минимум выполнена, но теперь надо искать тропинку вниз. Лезу туда, куда попробовал вчера в облаках. Удаётся спуститься буквально на 15 метров, далее действительно настоящий отвесный обрыв. Странно, что здесь вообще тропинка. Наверное, пользуются альпинисты? В общем, вчера я принял единственное правильное решение и остался жив. Неплохо.

Пошёл по хребту чуть выше, мимо первой тропинки. И вдруг! Через пару десятков метров вижу дольмены. Ага, может быть, настоящая тропинка, указанная на картах, дальше? Точно, через некоторое время выхожу на неё. Всё, начинаю спуск.

Иногда требуется держаться за камни руками, но в целом и общем лезть можно. Вниз 300 метров, из низ последние 100 прыжки по крупным и очень крупным камням. Час с чем-то — и я у ледникового озера у подножия горы, которое видно на первой фотографии с перевала:

Чистая, абсолютно мёртвая вода.

Надо идти дальше. Снова перелаз по крупным камням, и вот наконец выхожу на грунт. Тропинка идёт по земле, потом снова по камням, но уже привычно. Минут через 40 выхожу к Озеру Художников. Наконец начинает проглядывать своей нерушимой мощью Парабола

Озеро Художников. Тропа спускается метров на 100

Возле самого озера камни, сосны, как-то можно обустроиться. Тут реально много палаток, целый большой палаточный город. Но и правда — такое место!

Парабола! Наконец, я к ней пришёл!

Ещё её называют Братьями — слева младший, справа старший. Как и везде, легенды.

Левее очень красивая гора Антей

Старший брат:

Младший брат. Обратите внимание — там растут деревья!

На это можно любоваться очень долго:

Взор в другую сторону:

Озеро Художников

Для стоянки однозначно великолепное место. Можно делать однодневные вылазки. Слева вверху ревёт водопад: вода вытекает из Озера Горных духов.

Но время, пора идти домой. Вот такая тропиночка воспринимается как самый настоящий отдых:

Ноги по таким корешкам сами летят легко-легко. По камням труднее.

Снова вверх на 300 метров на перевал Молодёжный. Дорога уже знакомая.

Положение солнца изменилось, другие краски. Всё тот же Зеркальный

Пик Птица:

Долина, из которой я поднялся:

А с другой стороны меня ждёт моя палатка на Тушканчике:

Последние минуты на перевале, и пора спускаться

Уже было начал спускаться, встретил ребят. Они спускались откуда-то сверху, наверное, с пика Молодёжного. Постояли возле меня, посовещались. И вдруг! — Просто стали спускаться вниз по скале, тоже в сторону Тушканчика, но не по тропе, а просто так. Я как увидел это, закричал: мол, вот же есть тропа. Двое ребят и девушка со своими здоровыми рюкзаками поднялись обратно и пошли по ней. А ещё один молодой человек сказал, что он сам себе командир, и продолжил спуск прямо по целине. Это выглядело очень, очень сюрреалистично! Человек спускает по склону, на который и смотреть сверху просто страшно. Причём не карабкается, как боязливая черепашка, боясь упасть, а просто идёт прямо, разве что опираясь на трекинговые палки. Самый натуральный альпинист! Я со своей якобы спортивной подготовкой просто стоял и обтекал, ожидая, когда он наконец уйдёт из поля зрения. Есть люди! И нам до них очень-очень далеко!

***

Вечер выдался такой же жгуче холодный, такой же лютый ветер, переваливаясь через хребет, выстуживал долинку возле Тушканчика. Я вспомнил советы, мол, спать в спальнике нужно на голое тело. Решил, стуча зубами, что нужно попробовать. В итоге вышло почти то же самое, что и в полном комплекте одежды, однако сверху спальник всё-равно пришлось оборачивать в одеяло из фольги, а потом ещё накрывать плотным дождевиком. Короче, заявленные «+8 комфорт, +3 терпимо» оказались полнейшей хренью.

И вот настал день, когда мне нужно уезжать из парка Ергаки. По расписанию автобус должен пройти мимо в 11:35. По карте до дороги 8 километров, я стартую от озера, больших спусков не намечается. Самонадеянно думаю, что 2,5 часа мне хватит с головой.

Я снова ошибся.

Сразу за Тушканчиком начинаются водопады. Лезть вниз метров 30-40, рюкзаки осторожно кидаешь вниз на камни

В этом ручье чуть ниже по течению помылся полностью. Вода вроде бы холодная, но тебе совершенно безразлично. Испытываешь кайф от полноценной помывки. На природе вообще очень быстро, буквально в день-два резко расширяются границы терпимого.

Хоть дорога обозначена по долине, всё те же камни-камни-камни. Постоянно перелазишь, переваливаешься, балансируешь с рюкзаком в руке. Идти трудновато.

Начинается лес. Высокие хвойные деревья, цветочки

Настоящая горная речка, через которую можно перейти либо вброд по колено, либо по поваленному дереву. Я предпочёл второе

Эта поляна называется Ресторан. До дороги совсем недалеко, километра 3:

Я всё ускоряюсь, ускоряюсь, под конец уже практически бегу. Но всё-равно не успеваю к автобусу. Вышел на трассу, прождал его полчаса и понял, что точно пропустил. Ну, делать нечего, теперь ловить попутку. Я еду в Кызыл, в Туву, куда почти никто не ездит специально. Я буду там скоро, и об этом в следующей части!